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GOOEY GOODNESS

Uma breve história do s'more, o lanche favorito da fogueira nos Estados Unidos

 

 

 

Neste verão, 45 milhões de libras de marshmallow serão torradas em um incêndio na América. Muitos serão usados ​​como ingrediente no lanche por excelência do verão: o s'more.

Encolher-se ao redor de uma fogueira e comer marshmallows pegajosos e chocolate quente ensanduichado entre duas bolachas pode parecer tradições primitivas.

Mas toda parte do processo - incluindo o cabide que não usamos para servir de espeto - é um produto da Revolução Industrial.

O ingrediente mais antigo da trindade sagrada do s'more é o marshmallow, um doce que recebe o nome de uma planta chamada, apropriadamente, de malva do pântano. A malva do pântano, ou Althea officinalis , é uma planta nativa da Eurásia e do norte da África. Por milhares de anos, a seiva das raízes foi fervida, coada e adocicada para curar dores de garganta ou simplesmente ser comida como um deleite.

 
  O marshmallow moderno branco e inchado parece muito com seu ancestral antigo. Mas por centenas de anos, a criação de marshmallows consumiu muito tempo. Cada marshmallow tinha que ser derramado e moldado manualmente , e eram uma delícia que somente os ricos podiam pagar. Em meados do século XIX, o processo havia se tornado mecanizado e as máquinas podiam torná-las tão baratas que eram incluídas na maioria das seleções. Hoje, o marshmallow no seu s'more não contém seiva de malva . É principalmente xarope de milho, amido de milho e gelatina.

O chocolate é outro alimento antigo . Os mesoamericanos o comem ou bebem há 3.000 anos. Os europeus que encontraram povos indígenas no México nos anos 1500 notaram que o chocolate era usado para tratar inúmeras doenças, que variam de disenteria e indigestão, fadiga e dispepsia.

Mas, novamente, foi a Revolução Industrial que tornou o chocolate barato e palatável o suficiente para as pessoas comuns. O chocolate que os mesoamericanos comiam era escuro, granulado e tendia a ser um pouco amargo.

Em 1875 , um fabricante de velas que virou chocolate, Daniel Peter, inventou um processo para misturar leite com chocolate. Ele então acrescentou mais açúcar e nasceu a moderna barra de chocolate ao leite. A empresa de Peter acabou se fundindo às duas empresas de Henri Nestle, e a invenção de Peter foi apelidada de barra de chocolate Nestlé. Ele provou ser muito mais popular do que as barras mais escuras do mercado que outras empresas de doces, de Cadbury a Hershey, lançaram suas próprias versões.

 

Finalmente, o cracker foi inventado pelo ministro presbiteriano Sylvester Graham , que achava que uma dieta vegetariana ajudaria a suprimir os impulsos carnais, especialmente o flagelo da “autopoluição” (leia-se masturbação).

O cracker original usava farinha de trigo integral não peneirada. Graham achava que separar o farelo era contra os desejos de Deus, que, segundo Graham, devia ter um motivo para incluir o farelo.

Em seu Tratado sobre o pão e a panificação , ele dá muitos exemplos de escritores de destaque ao longo da história que pediam o consumo de farinha de trigo integral.

Graham foi altamente influente no desenvolvimento do movimento de alimentos saudáveis do século 19, e seus acólitos incluíam John Harvey Kellogg, do Battle Creek Sanitarium, que usava o cracker como base para sua famosa linha de cereais em flocos.

Quanto à forma como o biscoito de graham se tornou parte do s'more, a verdadeira origem do lanche permanece incerta.

A primeira menção a este tratamento está na edição de 1927 do manual de Escoteiras Trampolim e Trailing com as Escoteiras . Em um aceno às qualidades viciantes do tratamento, foi apelidado de "Some More".

O termo s'more é encontrado pela primeira vez no guia de 1938, “ Programas Recreativos para Acampamentos de Verão ”, de William Henry Gibson. Alguns acham que o s'more pode ser uma versão caseira do Mallomar ou da torta da lua , dois lanches introduzidos na década de 1910.

Hoje, o s'more se tornou tão popular que inspirou uma série de spin-offs. Você pode comer uma torta pop com sabor de s'mores no café da manhã, comer uma barra de chocolate s'mores para a sobremesa e até relaxar após um longo dia de trabalho com um martini s'mores .

Como eu sempre digo aos meus alunos, Sylvester Graham, consciente da saúde, provavelmente está rolando em seu túmulo depois do que aconteceu com seu amado cracker.

Este artigo foi publicado originalmente na The Conversation . Leia o artigo original .

 
ALIMENTOS FUTUROS Carnes à base de plantas parecem saudáveis, mas ainda são alimentos processados

 

 

 ROTGUT The foul bootleg liquor of Prohibition gave us today’s craft cocktai

 

Mascarando os sabores desagradáveis

Para tornar o licor agradável, os bebedores e os garçons misturaram vários ingredientes com sabor e muitas vezes doces.

O gim era uma das bebidas mais populares da época, porque geralmente era a bebida mais simples, barata e rápida de produzir: Pegue um pouco de álcool, dilua com água, adicione glicerina e óleo de zimbro e voilá - gim!

Por esse motivo, muitos dos coquetéis criados durante a Proibição usavam gin. As criações populares da época incluíam o Bee's Knees , uma bebida à base de gin que usava o mel para afastar sabores descolados, e a Last Word , que misturava gin com licor de cereja Chartreuse e maraschino e teria sido criada no Detroit Athletic Club em 1922.

O rum foi outra bebida popular da Proibição, com enormes quantidades contrabandeadas para o país de países do Caribe por pequenos barcos capitaneados por “ corredores de rum ”. O Mary Pickford foi um coquetel inventado na década de 1920 que usava rum e suco de toranja vermelha.

A tendência de coquetel também se tornou uma parte importante do entretenimento doméstico. Com menos cerveja e vinho disponíveis, as pessoas organizavam jantares com coquetéis criativos. Alguns até dispensaram a parte do jantar, hospedando coquetéis recém-elegantes .

Com a América no meio de um movimento florescente de cerveja artesanal e destilados artesanais, é fácil esquecer que a Proibição já foi a lei do país.

Cem anos atrás, em 16 de janeiro de 1919, Nebraska se tornou o 36º dos 48 estados do país a ratificar a 18ª Emenda , atingindo o limite de três quartos exigido.

A lei proíbe a produção de bebidas que contenham mais da metade de 1% de álcool. Cervejarias, vinícolas e destilarias em toda a América foram fechadas. A maioria nunca reabriu.

A proibição pode estar morta há muito tempo, mas os bares e coquetéis que ela gerou ainda estão conosco. Grande parte do licor pirata da época estava revirando o estômago. A necessidade de tornar esse álcool ruim potável - e de proporcionar aos compradores um local discreto para consumi-lo - criou um fenômeno que vive no atual movimento de coquetéis artesanais e falsos falatórios.

Para melhor ou para pior, a Proibição mudou a maneira como os americanos bebiam, e seu impacto cultural nunca desapareceu.

Bootleggers são criativos

Durante a Proibição, a principal fonte de consumo de álcool era o álcool industrial - o tipo usado para fazer tinta, perfumes e combustível para acampar. Cerca de 3 galões de gim ou uísque falso podem ser feitos a partir de 1 galão de álcool industrial.

Os autores da Lei Volstead , a lei promulgada para realizar a 18ª Emenda, previram o seguinte: Exigia que o álcool industrial fosse desnaturado , o que significa que ele foi adulterado com produtos químicos que o tornam impróprio para beber.

Os bootleggers rapidamente se adaptaram e descobriram maneiras de remover ou neutralizar esses adulterantes. O processo mudou o sabor do produto acabado - e não para melhor. Apesar da má qualidade, acredita-se que cerca de um terço dos 150 milhões de galões de álcool industrial produzido em 1925 tenha sido desviado para o comércio ilegal de álcool.

A próxima fonte mais comum de álcool na Proibição foi o álcool cozido em alambiques ilegais, produzindo o que veio a ser chamado de luar. No final da Proibição, o Departamento de Proibição apreendia quase um quarto de milhão de fotos ilegais a cada ano .

O álcool caseiro dessa época era duro. Quase nunca tinha a idade de um barril e a maioria dos moons tentava imitar sabores misturando alguns ingredientes suspeitos. Eles descobriram que podiam simular o bourbon adicionando ratos mortos ou carne podre ao luar e deixando-o descansar por alguns dias. Eles fizeram gin adicionando óleo de zimbro ao álcool bruto, enquanto misturavam creosoto , um anti-séptico feito de alcatrão de madeira, para recriar o sabor esfumaçado do uísque.

Com poucas alternativas, essas versões duvidosas de espíritos familiares estavam, no entanto, em alta demanda.

Os contrabandistas preferiam muito mais negociar bebidas espirituosas do que cerveja ou vinho, porque uma garrafa de gin ou uísque pirata poderia custar muito mais do que uma garrafa de cerveja ou vinho.

Antes da Proibição, bebidas destiladas eram responsáveis ​​por menos de 40% do álcool consumido nos Estados Unidos. No final do "experimento nobre", as bebidas destiladas representavam mais de 75% das vendas de álcool .

Coquetéis tornaram-se sinônimos da América do mesmo modo que o vinho era sinônimo de França e Itália.

Nasce um movimento moderno

A partir do final dos anos 80, barmen e restauradores empreendedores procuravam recriar a atmosfera da era da proibição, com coquetéis criativos servidos em salões mal iluminados.

O movimento moderno de coquetéis artesanais na América provavelmente data da reabertura do lendário Rainbow Room no Rockefeller Center de Nova York em 1988. O novo barman, Dale Degroff, criou uma lista de coquetéis repleta de clássicos da era da Proibição, além de novas receitas baseadas em ingredientes e técnicas atemporais.

Na mesma época, na cidade de Odeon, o dono do bar Toby Cecchini criou o Cosmopolitan, favorito de Sex and the City, um vodka martini com suco de cranberry, suco de limão e três segundos.

Nasceu um movimento: os barman se tornaram superstars e os menus de coquetéis foram expandidos com novas bebidas com ingredientes exóticos, como o Lost in Translation - uma viagem para Manhattan usando uísque japonês, vermute artesanal e xarope de açúcar com sabor de cogumelo - ou o Dry Dock , um gin fizz feito com bitters de cardamomo, xarope simples com cheiro de lavanda e toranja.

Em 1999, o lendário barman Sasha Petraske abriu o Milk & Honey como uma alternativa aos bares barulhentos com coquetéis mal feitos. Petraske queria um bar tranquilo com bebidas de classe mundial, onde, de acordo com o código para clientes , não haveria "nenhum tipo de piada, berro, grito ou outro comportamento barulhento", "os cavalheiros não se apresentarão para as mulheres" e "os cavalheiros farão" tire seus chapéus.

Petraske insistiu nos licores e misturadores da mais alta qualidade. Até o gelo foi personalizado para cada coquetel. Muitos dos que agora são clichês nos bares de artesanato - grandes cubos de gelo duro, barmen com pêlos faciais e gravatas eduardianas, regras para entrada e serviço - tiveram origem na Milk & Honey.

Muitos dos primeiros bares que aderiram ao ethos de coquetéis artesanais emularam os speakeasies da era da Proibição. A idéia era fazê-los parecer especiais e exclusivos, e alguns dos novos "speakeasies" incorporavam truques como exigir que os clientes entrassem atrás de estantes ou em cabines telefônicas . Eles foram feitos para serem lugares onde os clientes podem apreciar a bebida - não a banda, nem a comida, nem a cena da coleta.

Felizmente, o bebedor de hoje não precisa se preocupar com licor podre: a indústria de destilação artesanal oferece bebidas saborosas que podem ser apreciadas em coquetéis ou simplesmente saboreadas.

Este artigo foi republicado da The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original .

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https://www.saude.gov.br/

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